沙蔥如雨后春筍，得一場雨，冒半尺高。掐沙蔥的姑嫂相伴上了沙梁，天半晌，挎一籃沙蔥轉(zhuǎn)回家。脆靈靈的沙蔥經(jīng)了她們的手，成了家中美味。
山桃花開時，榆錢串串肥了，捋一袋榆錢蒸丸子，成了農(nóng)家待客的美食。
烏拉山后的牧人，燴一鍋五花肉腌沙莧菜，味勝排骨燴酸菜。苜蓿芽、香椿葉、馬齒莧竟也成了盤中餐，惹人饞，招人愛。
朋友旅游回來，說在北京一家巴彥淖爾人開的酒店里見到了一道菜——胡麻鹽蒜泥拌苦菜，倍感親切。
巴彥淖爾人把苦菜吃出花樣來，是改革開放以后的事。土地被承包給農(nóng)家，農(nóng)家的日子一年比一年好，喜食苦菜之人開始變著法兒地吃。腌豬肉炒苦菜，整株苦菜不改刀，看一眼就讓你口水生流。苦菜燜面，野味摻和了肉香，不待揭鍋，奇香早飄出院外頭。苦菜和羊肉拌餡兒，蒸包子，煮水餃，食之回味無窮。
“拌莜面的苦菜，養(yǎng)育了倔強的個性，蒲公英落地生根的時候，黃河水澆灌出美好的收成。”后套的飲食文化，總也少不了苦菜的野香。
野菜眾多，我尤其鐘情苦菜，因為心里收藏著苦菜的故事。跟著母親去掏苦菜，苦度三年自然災害。探家歸隊時，裝一袋母親為我挑揀干凈的苦菜，帶給戰(zhàn)友們吃。我懂母親的心，做一桌苦菜大餐，招待與我同年入伍的老鄉(xiāng)。
對苦菜鐘情，始于一本書以及與書同名的電影《苦菜花》。娟子一家的命運恰同一株苦菜，根苦，葉綠，花兒黃。我的母親也如娟子娘，戰(zhàn)火年代，坐在麥秸編織的草墩上，在家門口佯作針線活，給父親和他的戰(zhàn)友們放哨，帶著哥哥姐姐出入青紗帳，逃避兵荒。有家不敢回，挖幾把苦菜當飯吃。
母親不識字，愛聽戲，最愛哼唱一支歌，還把那歌教給我們姐妹弟兄：苦菜花兒開遍地黃，苦菜開花向太陽。窮苦人拿槍鬧革命，一心跟著共產(chǎn)黨！
照著母親的樣子，我把這支歌教給我的兒女。之后，他們又將這支歌唱給聚會的戰(zhàn)友同學同事。他們唱，大家和，縱情豪邁。
前些天去烏梁素海，見海岸陽彎沙地里有苦菜。小心地挖了一株，見根似白玉柱，嫩如綠豆芽。用小鏟子挖了幾把苦菜，回來洗了蘸醬，苦里含香，焯了涼拌，香里滲著苦和甜。再咀嚼，只覺得五味生津，打嘴里流進心田里。
